Кант (элемент одежды)

Материал из Википедии

Кант (через польск. kant от нем. Kante, также выпушка) — элемент одежды в виде цветного шнурка или узкой полоски цветной материи по краю одежды (оторочка) или по шву. Обычно используется в униформе при отделке брюк,фуражек,петлиц и погон.

Кант ( далее - выпушка,т.к. все-таки все мои блоги привязаны к истории костюма) выполняет сразу несколько функций:

- отделка края детали
- ребро жесткости
- в униформе, особенно в исторической, разделение по полкам и званиям
- декоративный элемент одежды ( в частности, в современной и женской)

На этой страничке делюсь своими маленькими хитростями портняжного ремесла в создании этой отделки-детали одежды.

В современной одежде, а так же исторической женской, чаще всего присутствует термин : окантовка или обработка косой бейкой. И применяется (и применялась в прошлые века), как по основе изделия, так и как отделка швов припуска деталей.

В этом блоге мною уже конкретно не раз об этом писалось :
окантовка края пояса
обработка косой бейкой внутренних швов изделия
и т.д...
примеры в моих работах:

-----------------

На этой странице предлагаю на примере пошива БОННЕТА рассмотреть как мною выполняются все виды выпушек(кантов) но уже с шерстяными тканями(сукном) в реконструкции военного обмундирования.

*P.S.в дальнейшем буду именовать "выпушки",как говорилось во времена 19 века.***

А именно:

Выпушка по краю деталей изделия и во шве.

1. Выпушка по краю изделия.

Приготавливаю все детали к пошиву.
А именно: точный раскрой деталей изделия и раскрой самой выпушки.
Сама выпушка (лента из сукна) вырезается мною по поперечной нити отреза сукна. Можно и по косой, но тогда немного сложнее следить за тем, как поведет себя она в работе, т.к. происходит очень сильное растяжение при обработке.

По долевой не рекомендую выкраивать выпушку, т.к. она не будет так податлива в работе и может утянуть саму деталь изделия.
Нарезав "ленточки" на выпушки(канты) шириной 1.2 - 1.5 см, соединяю их по линии приблизительно 45 градусов(на угол) между собой, затем швы разутюживаю.

На край детали, по которому будет проложена выпушка, ставлю ленточку клеевого флизелина, например, скроенной по долевой, т.к. современные материалы не рассчитаны на ручную обработку и при совершении оной сильно деформируются (прям как пластилин),что резко снижает качество как самого вида изделия, так и дальнейшей его эксплуатации, и улучшает дальнейшую работу с деталью.

Проще говоря: предохраняют от растяжения и улучшают внешний вид изделия в носке в целом.

Соединяю выпушку и деталь изделия,складывая лицевыми сторонами во внутрь к краю и стачиваю, отступая от края на 0,2 см(2 мм) (у меня на лапке есть красный фиксатор-черточка,что очень помогает в работе).

И именно тут мы нарушаем одно из правил приемов СОВРЕМЕННОГО шитья лишь потому, что на данный момент у нас идет более чем на 60% ручная сборка изделия, т.е. мы делаем как можно точнее реплику на начало XIX века.
Почему именно так. а не наоборот технически?(как любят задавать подробные вопросы нынешняя молодежь))

Дело в том, что шв.машинка сильно выжимает сукно, а нам нужно ,чтобы выпушка(кант) шла плавно на изгибах, т.е. не в натяжку...

Кстати именно это свойство ткани и нужно будет учитывать при изготовлении выпушки(канта) во шве на швейной машинке.

Выпушка может немного зайти за внешний край детали, это не страшно, а наоборот, приветствуется, т.к. на фоне выпушки лучше виден край изделия и можно точнее выполнить строчку на 0,2 см (2мм).

Выпушку на следующей детали можно произвести поточным методом, т.е. не обрезая нитки, а подкладывая саму деталь сразу же под лапку шв.машинки, естесственно, делая закрепки в начале и конце строчки на каждой детали..)

Вот что получается у меня в итоге:

Затем лишку от выпушки, зашедшую за край, чтобы не было в последствии толщины (это основное из правил, которое выполняют во все времена при пошиве изделий) , обрезаю вровень с краем основной детали

Надрезаю (рассекаю, как говорят портные) выпушку в нескольких местах, чтобы она в дальнейшем плавно лежала при перегибе, обрезаю немного в углах

Оборачиваю притаченной лентой (полоской сукна)для выпушки край основной детали (срез), делая выпушку как можно тоньше перстами рук ,закрепляя её по краю, отступая от края на 02-04 мм ручным швом "в точку" (или еще называют "назад иголку" с проколом в 1 мм)

На некоторых подлинниках видела, что сам край выпушки добавочно закрепляют швом "через край" по периметру. Сама такую дополнительную строчку выполняю только на затруднительных участках.

Вот что получилось:

2. Выпушка (кант) во шве изделия.

Складываю выпушку (ленточку из сукна шир. 1,2- 1,5 см), пополам, изнаночной стороной вовнутрь, накладываю её на лицевую сторону основной детали к краю с расчетом на припуск на шов, и притачиваю (именно тут и срабатывает правило: маленькую деталь - к большой) ,отступая от края самой выпушки на 0,2 см (2 мм). В этой операции важную роль для меня играют цвет ниток ,заправленных в машинку.

Как правило, верхняя нитка всегда в цвет основной детали, а вот нижняя в цвет выпушки для контраста.
Если выпушка и основная деталь одного цвета, то заправляю в челнок нитки немного светлее, чтобы строчка, полученная в процессе шитья , внизу была хорошо видна в дальнейшем.
В начале своей деятельности пробовала просто приметывать выпушку, но, в последствии, поняла, что в работе для меня это оказалось очень неудобным.

ПОМНИТЕ! при соединении машинным швом деталей из толстых тканей желательно учитывать свойства как самой машинки, так и ткани с которой работаешь.

А именно: т.к. лента из сукна для выпушки притачивается сверху на основу, край которой идет по косой, то саму основу немного подтягиваю снизу...

Вторую деталь прохожу так же как говорила выше: не обрезая, а именно: поточным методом...Единственное, что НЕ делаю: так это закрепок в данном случае.
Потому что эта строчка выполняет больше направляющую и закрепительную роль непосредственно между деталями, а не основную.

Притачав выпушку с лица на все нужные мне детали, соединяю их между собой так, чтобы верхняя деталь была с притачной выпушкой, а строчку стачивания деталей прокладываю точно по строчке притачивания выпушки (вот для чего мне нужно было ,чтобы нитки в челноке моей машинки отличались цветом от основной ткани).

Швы стачивания деталей разутюживаю

И дополнительно потом приутюживаю ,т.к. у меня идет толстый драп...

К верхней части боннета пришиваю вручную галун...

Помните: толщина(ширина) выпушки в историческом обмундировании будет зависеть от толщины ткани, с которой работаете!

и вот что получается именно с выпушками:

Кстати, именно подобным машинным способом пришивались и пришиваются выпушки на машинке как в середине ХХ века (Советская армия-РККА) так и сейчас в униформе.

-------------

Ну, и конечно же, предлагаю рассмотреть выпушку (19 в) и кант (20 в) на подлинниках тех времен: