Маленькие хитрости портняжного ремесла.: Подготовка ткани к раскрою: декатировка.Раскрой изделия.

Весь процесс изготовления (пошива) одежды состоит из трех основных этапов:

1. Создание модели, конструкции и лекал;

2. Подготовка ткани к раскрою и раскрой;

3. Шитье изделия.

Т.к. мои блоги,в основном, нацелены на обучение именно пошиву одежды,то на этой странице предлагаю рассмотреть второй этап,а именно:

Подготовка ткани (материала) к раскрою и раскрой изделия.

Все знают, что ткани бывают различные,например:

- легкие: х/б, шифон, лен, ацетат,вискоза и т.д...
- костюмные: габардин, шерсть тонкая, вискоза плотная и т.п...
- пальтовые: сукно. толстая шерсть, плотный трикотаж, кожзам и т.д..
- декоративные: для штор, для обивки мебели и т.д..

И,конечно же, так же различна подготовка ткани к раскрою.

Непосредственно об этом уже писала в этом блоге на страницах:

Как ухаживать за шерстяными изделиями и и тканями. Декатировка ткани.

Напомню:
Ткани перед раскроем декатируют.
Т.е. производят ВТО в зависимости от вида ткани, чтобы та не деформировалась и не усаживалась в процессе носки.

из книги по пошиву за 1955 год

У отреза ткани,особенно на тонких тканях, обязательно нужно обрезать кромку.

-------------------------------

Из книги кроя за 1934 год:

----------------------

Раскраивать ткани для изделий лучше на чем-то твердом.

В пошивочных мастерских это раскройный стол высотой 80-85 см, шириной от 1 м и длиной не менее 1.5 м.
В домашних условиях это чистый пол или большой обеденный стол.

При раскрое учитываются: долевая нити, состав волокон ткани, расцветка, выделка ткани.

ДОЛЕВАЯ НИТЬ —

направление нити основы в тканях.

Нити основы — это продольные нити, натянутые на ткацком станке. Поперечные нити зарабатываемые в ткань, называются нитями утка. Долевая нить — это и есть продольное направление ткани. На выкройках долевая нить всегда обозначена (обычно длинной стрелкой) или надписью. При раскрое нужно совмещать долевую нить на ткани и на выкройке. На всех тканях долевая нить идет параллельно кромке.
в тканях есть долевое и поперечное направление нити. Долевое, как правило(бывают исключения !!Например, у шторных тканей.), идет вдоль кромки(длины отреза) ткани, а поперечная , идет вдоль ширины ткани.

Чтобы определить долевую (главное направление в обработке ткани) ,нужно потянуть кусочек ткани в разные стороны. И где кусочек будет наименее подвержен растяжке, там и будет направление долевой нити.

Другими словами долевая нить практически не тянется под руками.

Изнаночную и лицевую сторону ткани различают по обработке кромки(на лице кромка наиболее аккуратно выработана), по цвету, по ворсу(на лице есть направление ворса, на изнанке – нет и т.д.) и по выработке ткани( например: на лице есть рубчик, на изнанке у толстых тканей его нет и т.д.).

---

Правила раскроя изделий из учебных пособий

Правил на раскрой изделия целый комплекс.

Это и расположение деталей в зависимости от рисунка ткани, направления ворса, начеса;соответствие направлений нитей основы ткани с положением основных линий на лекалах (выкройках) деталей изделия; припуски на запас и на швы, допустимые надставки на деталях.

Расположение лекал деталей изделия на ворсовых тканях зависит от длины ворса и его устойчивости (жесткости). На таких ворсовых тканях, как бобрик, плюш, вельвет, бархат, ворс должен быть расположен снизу вверх.

На ворсовых тканях типа байки, замши, драпа и сукна с ярко выраженным начесом ворс располагают сверху вниз.

Если ткань имеет рисунок в одну сторону, то все детали в одном изделии располагают так же в одну сторону. Когда рисунок на ткани крупный, то необходимо следить за его симметричностью на симметричных деталях кроя.

Долевая нить находится в деталях кроя:

В переде (на полочке) изделия и спинке, нить основы(долевая) должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали.

В рукавах ,состоящих из одной детали, нить основы может проходить параллельно линии, соединяющие верхние и нижние точки переднего среза.так же допускаются отклонения от нормального направления нити в зависимости от рисунка:полоски, клетки.

В зависимости от количества материала, от модели т.е. рукав может быть раскроен как вдоль утка, так и поперек и даже наискосок.

*
Например, в 19 веке плечевые изделия из сукна и толстых шерстяных тканях могли быть раскроены и поперек из-за свойств ткани и его немоченности при обработке (ширина, усадка, плотность) моды того времени.
*

В манжетах притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. А в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве.

В воротнике нити основы или утка могут проходить параллельно прямой линии соединяющей концы отлета, по середине сгиба воротника.

В подворотнике как на воротнике, а в толстых тканях на угол в 45 градусов относительно середины воротника.Все зависит от модели.

В подбортах нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов.
В поясе нить основы проходит параллельно длине пояса.

В накладном кармане нить основе проходит параллельно линии посередине вдоль детали.
Так же клапаны, листочки. и накладные карманы из ткани с рисунком выкраивают так ,чтобы рисунок совпадал с рисунком на полочке.

В изделиях из гладкокрашенных тканей, особенно пальтовых, важно смотреть за направлением ворса.

Детали подкладки выкраивают так же.

Детали прокладки. На них так же нужно обратить внимание при раскрое.
По борту: нить утка должна проходить по срезу борта.
плечевые накладки выкраивают так, чтобы нити основы или утка проходили под острым углом к плечевым срезам и проймам.

Прокладку нижнего воротника выкраивают из двух частей так, чтобы нити основы в прокладке совпадали с направлением нитей основы нижнего воротника

Прокладку в низ рукавов в плевых верхних изделиях выкраивают так, чтобы нити утка(долевая) проходили параллельно линии, проведенной посередине детали.

Мешковину карманов выкраивают так, чтобы нить основы проходила посередине вдоль детали.

Так же при раскрое на частях верхних плечевых изделий делают надсечки для точного соединения деталей при сборке изделия.

(более точно смотрите в соответствующих книгах по технологии пошива верхних изделий,например: А.Т.Трухановой и др.авторов).

------------

Практическую часть раскроя изделия

предлагаю рассмотреть на примере сложной ткани,а именно драпа(один из видов толстого сукна).

Часто у сукна, в частности одного из его видов – драпа, имеется направление ворса и это надо учитывать при раскрое изделия.

* ****
В пальтовых тканях с ворсом и при пошиве меха, направление ворса должно быть вниз.
В тонких тканях, таких как вельвет, бархат, направление ворса должно идти(смотреть) на верх изделия.
*****

В начале мы проверяем в какую сторону направлен ворс.

Для этого влажной ладошкой проводим по ткани.
И, если остается след чуть темнее, чем сама ткань, значит у неё есть направление ворса, что и отмечаем на изнаночной стороне самой ткани.

Затем складываем ткань пополам по долевой нити изнаночной стороной наверх.

****
Помните и тут: тканях есть долевое и поперечное направление нити.
Долевое, как правило(есть исключения), идет вдоль кромки(длины отреза) ткани, а поперечная , идет вдоль ширины ткани.

Чтобы определить долевую (главное направление в обработке ткани) ,нужно потянуть кусочек ткани в разные стороны. И где кусочек будет наименее подвержен растяжке, там и будет направление долевой нити.
Другими словами: долевая нить практически не тянется под руками.

Изнаночную и лицевую сторону ткани различают по обработке кромки(на лице кромка наиболее аккуратно выработана), по цвету, по ворсу(на лице есть направление ворса, на изнанке – нет и т.д.) и по выработке ткани( например: на лице есть рубчик, на изнанке у толстых тканей его нет и т.д.).

Как правило, суконные ткани уже наматывают в рулоны лицевой стороной внутрь.
Но на днях мне пришлось столкнуться с импортным сукном, где намотка была наоборот.
Так что, пожалуйста, будьте внимательны при различии изнанки и лица ткани.

У льна изнаночную сторону определить сложнее. Если это отрез ткани, то можно догадаться по кромке и наколке на станок при обмере и сматывании ткани в рулоны. Проколы должны быть на лицевую сторону.
Если у вас просто кусочек льна, то изнанку и лицо отличают по ворсинкам. На изнанке больше ворсинок от нитей.
*****

Итак: сложив суконную ткань (в данном случае на фото драп с направлением ворса), раскладываем лекала(выкройку) так, чтобы направление ворса было сверху вниз на изделии.

****
Если расположить детали ворсом в другую сторону, то при носке изделия внешний вид (окрас) будет казаться пятнами, а сам ворс вскоре скатается в шарики, что очень испортит внешность изделия.

Если части изделия расположить при раскрое в разные стороны (например: полочку раскроить с направлением ворса сверху вниз, а спинку – снизу вверх, или те же части рукава перевернуть),то получится разноцвет внешнего вида изделия, а именно: перед будет светлее на пол тона чем спинка, что, опять же, не придаст красоты изделию в носке.
*****

Обведя по контуру лекала изделия на сукне кусочком мыла или портновского мела(сама мелом не пользуюсь,т.к. полосы от него потом тяжело выводить),

вырезаем(кроим/раскраиваем) изделие.

****

Для начинающих советую заколоть между собой большими булавками, а лучше приметать слегка детали кроя к друг другу не затягивая нитку, т.к. иголки могут выжимать толстую ткань, что в результате может дать разницу в деталях до 5 мм, а это очень существенно при пошиве.

***

У меня уже в крой заложены припуски на швы.

Иголками при раскрое суконных тканей ( и всех нескользящих) не пользуюсь. Новичкам советую обязательно сколоть детали по периметру, а лучше в толстых тканях слегка их сметать косыми сметочными стежками шириной от 3-х до 5 см.

Дело в том, что иглы толстые ткани выжимают, и крой может получиться в результате не очень точным.
Хотя при работе с толстыми тканями допускается погрешность несовместимости деталей до 0,5 см. Но в своей работе я этого стараюсь не допускать.

Кроят детали (вырезают) на столе (желательно!) стоя, располагая тело правым боком к детали кроя, саму деталь справа от себя ,а отрезаемую часть (лишку) придерживая левой рукой, слева.

Т.е. всегда отрезаемая часть ткани(лишка) будет находится в левой руке, а само изделие с правой стороны.
Это нужно для того,чтобы видеть что и как мы делаем.