Соединение подкладки с изделием в реконструкции одежды. Шов "вспушка".

ВОПРОС ко мне:

- Зачем там второй шов (я обозначил чёрными стрелочками)? К сукну ли он каким-то волшебным образом пришивался, или он нужен для льна, что внутри фалды?

МОЙ ОТВЕТ:

- Это вид шва называется ВСПУШКА или "вспушной стежок"

Вспушка ручной шов- 

это потайные стежки постоянного назначения. Стежки делаются тонкой ниткой в тон изделия или подкладки.

Шов применяется  в тех местах,где нужно закрепить слои изделия незаметно и не очень туго между слоями или подгибки или верха и подкладки.

Т.е. при помощи вспушных стежков делается соединение верхних и нижних деталей, что предотвращает от смещения и перекоса в процессе эксплуатации изделия.

в воротнике: 

В данной ситуации шов делается для закрепления края подкладки, чтобы при носке лишка подкладки не выглядывала за лицо.

Дело в том,что подкладка всегда кроится чуть больше верха изделия, а тем более, если она из шерстяной ткани. На подлинниках ,как правило, не видно, что подкладка может забегать на лицо,т.к. за 200 лет шерсть немного подсела, и подкладочная сторона стала вровень с лицевой.


Как правило, вспушку производят по всему периметру изделия(как и сама делаю),но на фото показано,что портной(или его подмастерья) сделали это только с внешней стороны фалд и снизу.

Так же, по тому применяет или нет портной вспушку, мне, дополнительно, становится понятно, КАК он относится к своему делу и какого он уровня мастерства в портняжном ремесле,т.к. этого вида операции может и вовсе не быть на изделии из-за ленности мастера, или не полного его профессионализма.

Вспушка прокладывается разными мастерами по -разному. Бывает швом вперед иголку, а бывает назад иголку. В любом случае сами швы не затягиваются, захватывается у тканей только по одной ниточке(или 0,1-0,2 мм) за половину толщины ткани(если она толстая),и длиной от 1 см до 3 см.

Главное, чтобы стежки не видны были с лицевой стороны, а с изнаночной, если и видны, то только точки.

Сама стараюсь пришивать как нас учили старые мастера в 70-х годах прошлого века. Т.е. потайными стежками шириной 1,5-2 см и захватывая подкладку и верх изделия за 0,5-1 мм, но так, чтобы не видно было с любой стороны.

Делаю вспушку тонкими нитками в цвет подкладки отходя от края 3-4 см перед пришиванием подкладки к краям изделия.

Вот тут на фото фрака моей работы из-за того,что подкладка шелковая, видны строчки от вспушки.

Так же видно как шов не дает забегать подкладке на лицевую сторону изделия.

------------------------------

ВОПРОС:

- как полностью , соблюдая весь процесс, правильно пришить подкладку в мундирах французской армии по краям?

ОТВЕТ мой:

- Подкладка во всех изделиях до изобретения швейной машинки пришивалась вручную потайным швом.

В старину этот шов называли " в рубец" и был он нескольких видов(см. ссылку).

Сначала подкладка приметывается в напуск(свободно)на основу изделия отходя от края изделия 3-4 см.

Внутренние швы обрезаются под подгибку и сшиваются между собой швом "назад иголку" или "через край ".
Затем на подкладке делается строчка "выпушка",отходя от наметки 2-3 мм.

 После чего лишка подкладки обрезается, оставляя на подгибку 1-1,2 см, подворачивается и пришивается отходя от края изделия на 1-3 мм швом через край нитками в цвет подкладки захватывая основу за полтолщины верхней ткани изделия(мундира).

Вид изделий собранных мною вручную (реконструкция):

---------------------------------------

Читайте так же:


Старые советские плакаты -пособие по шитью

Терминология ручных и машинных швов

Прокладки в верхней одежде. Часть 2: инфа из книг, папоротка-прокладка.

Ручные швы:шов через край,штуковка и др...

Оборудование и организация рабочего места.Часть 1: Инструменты.

Часть 2:Расположение тела и самого изделия при ручном шитье
Шьем вместе ретро-пальто 60-х. Часть 9: Соединение верха изделия с подбортами+подкладкой
Разбор пошива верха платья 1870 г. Подлинники с изнанки конца 19 в.